Un problème très souvent rencontré sur les Murena qui n'ont pas roulé depuis longtemps
est celui du grippage des étriers de frein. Cet article de Henri MARC montre de façon très
détaillée la procédure, très particulière, à suivre pour le démontage
et le remontage des étriers. Le plus souvent, un simple nettoyage suffit,
mais dans certains cas, on peut être amené à changer quelques joints.

Contribution de Henri MARC, MAJ de Joël IZAMBARD

  Dépose de l'étrier sommaire
  • Desserrer le frein à main et déposer la patte de maintient du cable qui est vissée à l'étrier (clé de 13).
  • Dévisser le flexible de frein, le remplacer s'il comporte des fissures dans le caoutchouc de la durit.
  • Dévisser les deux vis de maintien de l'étrier (clé de 19).
  • Ne pas repousser les plaquettes, faire glisser l'étrier sur le disque.

Etrier après dépose, plaquettes encore en place


Etrier après dépose des plaquettes

 
 Démontage de l'étrier sommaire
Une fois l'étrier sur l'établi, dégager délicatement le capuchon en caoutchouc protégeant l'embase de l'étrier (on ne peut pas l'enlever complètement, il est maintenu par la came du frein à main). Ôter ensuite le circlip de maintien de la came du frein à main.

A l'aide d'un poussoir (en bronze) repousser la came du frein à main en tapotant légèrement avec un marteau. On peut ainsi dégager complètement le cache en caoutchouc.

Attention à ne pas perdre la petite pièce intermédiaire entre la came et la vis poussoir de frein à main.

Déposer également le ressort de rappel de la came de frein à main.

A l'aide d'une pince, dévisser le système de poussoir du piston commandé par la came du frein à main.

Agir délicatement pour ne pas rayer ou casser cette pièce. Eventuellement, user de dégrippant efficace et de mordaches sur la pince.

Sortir la vis avec ses rondelles (faisant office de ressort de rappel).

Changer systématiquement tous les joints : cache poussière du piston, capuchon en caoutchouc arrière, joint section carré du piston et joint torique de la vis sans fin.

Bombarder le piston au dégrippant puis à l'aide d'une barre appropriée (barre d'un serre-joint dans le cas présent), faire tourner le piston dans son logement afin de le décoincer (gauche/droite, droite/gauche).

Si le piston a du mal à sortir, on peut employer un serre-joint muni d'une tige en bronze ou autre métal doux (vieux tournevis au bout arrondi au touret) d'un petit diamètre pour passer au travers du pas de vis intérieur (dans lequel la vis sans fin vient se loger). En serrant progressivement le serre-joint, le piston doit sortir. Pour l'aider, laisser le serre-joint en pression et donner des mouvements rotatifs au piston avec la barre s'adaptant à l'encoche du piston.

 
 Remise en état sommaire
Bon nettoyage de l'ensemble à l'acool à brûler pour enlever les résidus de liquide de frein, puis au gazole, essence 95 puis essence C pour le dégraissage.

Plaquettes encore bonnes ? Un petit coup de papier de verre pour leur redonner du mordant. Si l'étrier avait une fuite et qu'elles ont reçues du liquide de frein, les changer impérativement.

Toutes les pièces après un bon nettoyage et remplacement des pièces défectueuses.

Examiner attentivement les pièces mécaniques suivantes :
  • Vis sans fin
  • Piston
  • Rondelles bellevilles (rondelles concaves)
  • Ressort de rappel de came

Si le piston présente des rayures ou une ovalisation, le remplacer.

Si la vis sans fin présente une usure, la remplacer.

A part si elles sont en très bon état, remplacer systématiquement les rondelles bellevilles.

Si le ressort est cassé ou présente une marque d'usure, le remplacer.

 
 Remontage de l'étrier sommaire
Remettre en place le piston (avec un joint intérieur neuf !) en l'enduisant de liquide de freins pour faciliter son introduction.

Enfoncer le piston jusqu'au fond.

Le positionner longitudinalement par rapport à l'étrier.

Important : positionner la petite rainure, parallèle au gros marquage sur le piston, coté vis de purge.

Revisser complètement la vis sans fin avec ses rondelles puis contrôler que la position du piston est inchangée.

Vérifier que le piston coulisse librement en appuyant légèrement sur la vis sans fin et en renfoncant le piston à fond.

Mettre en place le ressort de la came du frein à main dans le haut de l'étrier.

Attention au sens ! Il doit bien ramener la came du frein à main !

Introduire la came du frein à main dans le premier trou SANS OUBLIER LE CACHE EN CAOUTCHOUC.

Là va se poser le problème qui consiste à comprimer les rondelles-ressorts pour introduire la came du frein à main dans son logement final ainsi que la petite came-entretoise (à ne pas perdre au démontage) qui s'interpose entre la vis sans fin et la came du frein à main.

Il existe plusieurs systèmes ingénieux et donc pour apporter une pierre au moulin, je propose une alternative qui demande un peu plus d'effort de fabrication, mais qui est très agréable à utiliser pour les feignants (dont je suis).

Lorsque j'ai vu le prix d'un modèle ordinaire du commerce, j'ai récemment réalisé de mes propres mains un lève soupapes à l'aide d'un serre-joint (j'aime bien les serre-joints) pour la réfection d'une culasse de moto .

Il s'agit d'un tube en inox (pied de table) d'environ 6 cm échancré à la disqueuse et soudé sur l'embout du serre-joint (la petite rondelle en bout du pas de vis), un fer-plat à été introduit dans le manche du serre-joint pour augmenter la force imprimée (plus de précision et surtout moins de fatigue !

Ce dispositif permet donc de comprimer suffisamment les rondelles et l'échancrure pratiquée dans le tube du lève soupape autorise la mise en place de la petite entretoise (en s'aidant éventuellement d'une pince à long bec) et de la came du frein à main sans effort.

Au besoin, enfoncer la vis légèrement la vis sans fin une fois les rondelles comprimées.

Il suffit ensuite de crocheter le ressort de rappel dans la gorge de la came du frein à main (pour cela actionner la came de frein à main pour faciliter l'accrochage du ressort), et de remettre le circlip en bout de came.

Bien tartiner la partie mobile de l'étrier de graisse (haute température obligatoire !) avant de remettre le capuchon.

Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Bon courage à tous.
 
 Précisions Complémentaires sommaire

Joël IZAMBARD nous précise quelques éléments très importants dans la rénovation des étriers de frein arrière.

Comme on le voit très bien sur cette photo, l'étirer est en fait constitué de deux blocs, chacun d'un matériau différent : Aluminium et Acier.


Le logement du piston en Alu, et le support en acier

Etrier entèrement démonté. On aperçoit clairement les deux rainures dans la partie acier, dans lesquelles vient se glisser la partie alu (flêches rouges).

Les deux parties sont maintenues ensemble par un petit pion maintenu en pression par un petit ressort (cercle rouge).

On voit bien ici la rainure dans laquelle vient se glisser la partie alu, ainsi que le trou dans lequel vient se loger le pion.

Sur l'étrier de frein gauche, ce percage se trouve vers le haut. L'eau peut donc s'y s'infiltrer et y stagner. Il s'en suit un phénomène d'électrolyse entre l'alu et l'acier qui produit une épaisseur d'oxydation entre les deux blocs (visible en blanc sur la photo). Arrivé à un certain stade, cette épaisseur d'oxydation provoque une compression de la pièce en alu, et à l'extrême une ovalisation du logement du piston ! D'ou blocage d'étrier, usure prématurée des plaquettes etc...

Il est donc très important avant démontage du piston, de vérifier que son logement n'est pas ovalisé (dans le cas présent, on pouvait glisser une cale de 0.05 de chaque coté du piston) pour éventuellement démonter les deux parties alu/acier et les nettoyer.

Le dessin montre en exagérant l'endroit ou vient se loger l'oxydation, les efforts qu'elle fait subir au bloc alu et la déformation induite.

Afin d'empêcher l'eau de rentrer dans l'orifice du pion, Joël à obturé le trou avec une petite BTR sans tête après avoir taraudé le perçage en 4mm.

L'éclaté ci contre détaille de manière très claire l'assemblage est les composants de l'étrier AR. On y voit bien la partie acier venant dans la partie alu ainsi que le pion de blocage (cliquer pour agrandir).